Ma première coloration maison, c'était un brun chocolat. Je voulais quelque chose de subtil, de naturel, de « comme si j'avais toujours eu cette couleur ». Le résultat : un noir corbeau qui m'a donné l'air d'un personnage de Tim Burton. J'ai mis trois shampoings décapants et un masque au miel pour retrouver quelque chose d'humainement portable.
Depuis, j'ai appris. Beaucoup. Et la vérité, c'est que la coloration maison n'est pas compliquée — elle est juste mal expliquée. Les marques mettent trois lignes d'instructions sur la boîte et te laissent te débrouiller avec un développeur, des gants en plastique trop fins et une nuance qui ne correspond jamais à la photo sur l'emballage.
Voici le vrai guide — celui que j'aurais voulu lire avant de teindre ma salle de bain en brun chocolat.
Les types de colorations : temporaire, ton sur ton, permanente
Avant de choisir une couleur, il faut choisir un type de coloration. Et cette étape, la plupart des gens la sautent — avec des résultats souvent décevants.
La coloration temporaire (semi-permanente)
Elle dépose des pigments en surface, sans ouvrir la cuticule. Aucun peroxyde, aucune ammoniaque. Elle s'estompe en 6 à 12 shampoings et ne couvre pas les cheveux blancs (elle les camoufle partiellement, au mieux). C'est le choix idéal pour tester une nuance sans engagement, raviver un reflet ou donner un coup d'éclat entre deux colorations permanentes.
La coloration ton sur ton (demi-permanente)
Elle pénètre légèrement dans la fibre — grâce à un peroxyde de faible volume (6 ou 10 volumes). Elle dure 20 à 28 shampoings, couvre partiellement les cheveux blancs (jusqu'à 50 %) et ne peut pas éclaircir. Elle fonce ou enrichit la couleur naturelle de 1 à 2 tons. C'est le compromis parfait : résultat visible, dégradation minimale, repousse discrète.
La coloration permanente
Elle ouvre la cuticule avec de l'ammoniaque (ou un substitut), décolore le pigment naturel avec un peroxyde (20-30 volumes) et dépose de nouveaux pigments à l'intérieur de la fibre. Le résultat est définitif — la couleur ne part pas au lavage. Elle peut éclaircir, foncer, changer radicalement de teinte, et couvre 100 % des cheveux blancs. C'est aussi la plus agressive pour le cheveu.
Comment choisir la bonne nuance (sans se fier à la photo)
La photo sur la boîte est un mensonge. Pas volontaire — mais un mensonge quand même. Cette photo montre le résultat sur un cheveu de base spécifique (généralement châtain moyen naturel, non coloré). Ton résultat dépendra de ta couleur de départ, de la porosité de tes cheveux, de la présence de reflets chauds ou froids, et d'éventuels résidus de colorations précédentes.
Règle 1 : regarde le nuancier, pas la photo. Sur le côté de la boîte, il y a un petit tableau qui montre le résultat attendu en fonction de ta couleur de base. C'est infiniment plus fiable que la photo glamour du devant.
Règle 2 : ne dépasse pas 2 tons d'écart. Si tu es châtain foncé et que tu veux du blond doré, la coloration en boîte ne suffira pas — il faudra décolorer d'abord, et ça, c'est un travail de professionnel. En revanche, passer de châtain foncé à châtain cuivré ou brun chocolat, c'est faisable et le résultat sera naturel.
Règle 3 : choisis un ton plus clair que ce que tu veux. Les colorations maison ont tendance à prendre plus foncé que prévu — surtout sur les cheveux fins, poreux ou déjà colorés. Si tu hésites entre deux nuances, prends la plus claire. Tu pourras toujours foncer après, mais éclaircir un résultat trop sombre est beaucoup plus compliqué.
Le matériel nécessaire (et ce qui manque dans la boîte)
Les kits de coloration incluent le minimum vital : gants, développeur, colorant, après-shampoing. Mais pour un résultat vraiment pro, il te faut quelques extras.
Un bol et un pinceau de coloration. Le flacon applicateur fourni dans la boîte est conçu pour la facilité, pas pour la précision. Un bol (ou un cul de poule en inox) et un pinceau large te permettent de doser le produit, de l'appliquer mèche par mèche et de contrôler la saturation. Set à 5-8 euros en magasin de coiffure — investissement rentabilisé dès la première utilisation.
Des pinces croco. Pour sectionner les cheveux en 4 zones (deux devant, deux derrière). C'est la clé d'une application uniforme — sans sections, tu appliques au hasard et tu te retrouves avec des zones saturées et des zones oubliées.
De la crème grasse (vaseline, crème épaisse type Nivea) pour protéger le contour du visage, les oreilles et la nuque. La coloration tache la peau — et c'est beaucoup plus facile de prévenir que de frotter pendant 10 minutes avec un coton imbibé de lait démaquillant.
Un vieux t-shirt. Pas une serviette blanche. Pas ta robe de chambre préférée. Un vieux t-shirt sombre que tu peux tacher sans regret. Les projections arrivent toujours — et la coloration permanente ne part pas au lavage.
Un chronomètre. Le temps de pose n'est pas une suggestion — c'est une instruction. Trop court : la couleur ne prend pas. Trop long : la couleur fonce excessivement et le cheveu se dessèche. 30 secondes de plus ou de moins ne changeront rien, mais 10 minutes de plus, oui.
Préparer ses cheveux avant la coloration
Ne lave pas tes cheveux le jour même. Le sébum naturel forme un film protecteur sur le cuir chevelu qui réduit les irritations causées par les agents chimiques. Des cheveux lavés la veille ou l'avant-veille sont dans un état idéal pour recevoir une coloration.
Ne mets pas de produits coiffants. Pas de laque, pas de mousse, pas de cire, pas de sérum siliconé. Ces produits créent une barrière qui empêche la coloration de pénétrer uniformément. Si tes cheveux sont chargés de résidus, fais un shampoing clarifiant 48 heures avant la coloration — pas le jour même.
Fais un test d'allergie. C'est marqué sur chaque boîte et personne ne le fait. Pourtant, les dermatites de contact aux colorations capillaires existent — et elles peuvent être sévères. Applique une goutte du mélange derrière l'oreille ou au creux du coude, laisse 48 heures. Pas de rougeur, pas de démangeaison = tu peux y aller.
La technique d'application, pas à pas
Étape 1 — Sectionner. Divise tes cheveux en 4 quadrants : une raie au milieu du crâne, une raie d'oreille à oreille. Fixe chaque section avec une pince croco. Tu vas travailler quadrant par quadrant, en commençant par l'arrière (là où les cheveux sont plus résistants et la coloration met plus de temps à prendre).
Étape 2 — Protéger. Applique de la crème grasse sur le contour du visage, les oreilles, la nuque. Enfile les gants. Prépare le mélange colorant + développeur selon les instructions (respecte les proportions — ce n'est pas de la cuisine à l'instinct).
Étape 3 — Appliquer sur les racines d'abord. Les racines sont la zone la plus résistante (cheveux neufs, non traités) et celle qui capte le plus la chaleur du cuir chevelu (ce qui accélère le développement). Commence par les racines de chaque quadrant, mèche par mèche, en saturant bien sans dégorger.
Étape 4 — Étirer sur les longueurs. Une fois toutes les racines faites, étire le produit vers les longueurs et les pointes en ajoutant un peu de mélange. Les pointes, plus poreuses, absorbent la couleur plus vite — elles ont besoin de moins de temps de pose. Si tu refais tes racines sur des longueurs déjà colorées, étire seulement pendant les 5-10 dernières minutes.
Étape 5 — Respecter le temps de pose. Chronomètre en main. Le temps indiqué commence quand TOUTE la tête est couverte — pas quand tu as commencé la première mèche. Si tes cheveux sont résistants (épais, peu poreux), ajoute 5 minutes. Si tes cheveux sont fins et poreux, retire 5 minutes.
Étape 6 — Émulsionner avant de rincer. C'est l'étape que tout le monde oublie. Mouille légèrement tes cheveux et masse pendant 2-3 minutes. L'émulsion répartit les pigments de façon uniforme et améliore l'homogénéité du résultat. Puis rince abondamment à l'eau tiède (pas chaude — l'eau chaude ouvre les écailles et fait dégorger la couleur).
L'après-coloration : fixer, protéger, entretenir
Le shampoing : sans sulfate, obligatoirement. Les sulfates (Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate) sont des détergents puissants qui décapent les pigments. Un shampoing sans sulfate prolonge la tenue de la couleur de 30 à 50 %. C'est le geste le plus impactant — plus que n'importe quel masque ou sérum.
L'eau froide pour le rinçage final. L'eau froide referme les écailles et piège les pigments à l'intérieur de la fibre. Oui, c'est désagréable en hiver. Oui, ça marche.
Protéger de la chaleur. Le fer à lisser et le sèche-cheveux à pleine puissance font dégorger les pigments. Réduis la fréquence et baisse la température. Un spray thermo-protecteur est indispensable à chaque usage d'outil chauffant.
Espacer les shampoings. Chaque lavage emporte des pigments. 2 à 3 shampoings par semaine maximum. Le shampoing sec devient ton meilleur allié entre les lavages — il absorbe le sébum sans toucher aux pigments.
Coloration ratée : les solutions de rattrapage
Trop foncé ? Lave tes cheveux 2-3 fois de suite avec un shampoing clarifiant (anti-résidus). Ça va ouvrir les écailles et faire dégorger les pigments excédentaires. Un masque au miel et à l'huile de coco appliqué 1 heure peut aussi éclaircir d'un demi-ton. En dernier recours, un produit décapant (color remover) retire les pigments artificiels sans toucher au pigment naturel — mais c'est agressif.
Reflets trop chauds (orange, cuivré) ? Un shampoing violet ou bleu neutralise les reflets chauds grâce aux pigments froids complémentaires. Pour les brunes qui virent au roux, un shampoing bleu est plus efficace que le violet. Utilise-le 1 à 2 fois par semaine en alternance avec ton shampoing habituel.
Couleur qui ne prend pas ? Si la coloration ne prend pas du tout, c'est souvent un problème de produits résiduels (silicones, cire) qui empêchent la pénétration. Fais un shampoing clarifiant et recommence 48 heures plus tard. Si le problème persiste, tes cheveux sont peut-être trop poreux et les pigments s'évacuent immédiatement — un soin à la kératine avant la prochaine coloration peut aider.
Questions fréquentes
Peut-on se colorer les cheveux pendant la grossesse ?
Les études actuelles n'ont pas démontré de risque avéré lié aux colorations capillaires pendant la grossesse. Cependant, par principe de précaution, la plupart des gynécologues recommandent d'éviter les colorations permanentes (contenant ammoniaque et PPD) pendant le premier trimestre. Les alternatives sans ammoniaque, les colorations végétales (henné naturel) et les colorations temporaires sont considérées comme sûres. En cas de doute, consulte ton médecin.
Combien de temps attendre entre deux colorations permanentes ?
Minimum 4 semaines, idéalement 6 à 8 semaines. Chaque coloration permanente ouvre et referme la cuticule — c'est un stress chimique pour la fibre. Colorer trop souvent fragilise le cheveu, le rend poreux et terne. Si la repousse te gêne avant les 4 semaines, utilise un spray retouche racines ou une coloration temporaire pour les camoufler.
Les colorations végétales sont-elles vraiment sans danger ?
Le henné naturel pur (Lawsonia inermis) est effectivement sans danger et même bénéfique pour le cheveu — il le gaine et lui donne de la brillance. Attention cependant aux « hennés » qui contiennent des sels métalliques ou de la PPD déguisée. Lis la composition : un vrai henné végétal ne contient que de la poudre de plante. Les hennés composés avec des additifs chimiques peuvent provoquer les mêmes réactions allergiques que les colorations classiques.
Coloration maison ou salon : la différence de résultat est-elle si grande ?
Oui, pour les changements importants (éclaircissement, passage au blond, correction de couleur). Non, pour les retouches racines et les changements subtils (±1 ton, reflets, couverture cheveux blancs). Un coiffeur coloriste maîtrise le dosage des volumes d'oxydant, le diagnostic de la base, la gestion des temps de pose différenciés par zones — autant de subtilités impossibles à reproduire avec un kit en boîte. Pour les retouches simples, la coloration maison fait parfaitement le job.
La coloration abîme-t-elle définitivement les cheveux ?
Non — à condition de ne pas abuser. Une coloration permanente tous les 6-8 semaines avec un entretien adapté (shampoing sans sulfate, masque hebdomadaire, protection thermique) n'endommagera pas significativement tes cheveux. Ce qui les abîme, c'est l'accumulation : coloration + décoloration + lisseur quotidien + sèche-cheveux à fond, sans aucun soin. La coloration seule, bien faite et bien espacée, est gérable.